Con un pilota, un passeggero, un bagaglio e una benzina, la motocicletta pesa più di 400 chilogrammi. E 400 chilogrammi che volano lungo la strada russa a una velocità di "duecento" sono un carico significativo sul telaio. Nel tempo, la fatica si accumula nella forma di metallo e crepe.
Ad ogni manutenzione, controllare attentamente i seguenti componenti:
"Orecchie" di fissaggio del telaio ausiliario anteriore al piantone dello sterzo. Con il gioco nei bulloni che fissano il "ragno" al telaio, la plastica anteriore inizia a saltare su ogni bernoccolo e strappa le "orecchie" dal telaio. Non essere troppo pigro per rimuovere la "faccia" e stringere questi due bulloni.
Ponticello del telaio inferiore. La spinta della progressione della sospensione posteriore è attaccata ad essa. Se entri nelle fosse e salti sui cordoli, è possibile la formazione di crepe e persino la separazione di questo ponte.
Piantone dello sterzo. "Drozd" non è Kawasaki ZX-9R e le crepe nel punto in cui il piantone dello sterzo è collegato al telaio non appaiono da sole, ma possono verificarsi durante incidenti. Ispezionare questa unità al momento dell'acquisto, dopo che anche le cadute prestano attenzione ad essa.
Per una motocicletta che pesa (in base al passaporto) 225 kg e accelera a 280 km / h "onesti", le sospensioni possono essere tranquillamente chiamate fragili. Pertanto, è necessario eseguire la manutenzione tecnica con ispezione su base regolare.
Lavori programmati: cambio dell'olio nella forcella anteriore una volta a stagione (per le nostre strade, la viscosità ottimale è 10w-olio medio). La mancata osservanza di questa procedura comporta una maggiore usura delle boccole di guida della forcella, gocciolamenti di paraoli, funzionamento inadeguato della sospensione anteriore. Se la spina è “allagata”, non risparmiare sui pezzi di ricambio per essa. Ordina un kit di riparazione completo: 4 guide, 2 paraolio e 2 antere, tutte "originali". Lavorare su un tappo per paratia secondaria e alla fine il nuovo petrolio risulterà più costoso dei soldi risparmiati sull'acquisto di paraoli "di sinistra" per $ 10. Ad ogni MOT, eseguire la diagnostica delle marce in caso di gioco e urti, eliminarli immediatamente:
- cuscinetti ruota, stelle guidate - solo una sostituzione;
- cuscinetti del piantone dello sterzo - controllo, lavaggio, riempimento con grasso fresco, regolazione. Se ci sono "clic" quando si gira il volante o se appaiono delle crepe sui ganci - sostituzione;
- cuscinetti delle sospensioni posteriori a pendolo e asta progressiva: di solito compaiono forti contraccolpi a 60.000 km. Una revisione completa dei pezzi di ricambio (boccole, cuscinetti, paraolio) avrà un costo di circa $ 150. In questo nodo, esaminare attentamente lo stato della coppia di triangoli a cui sono collegate tutte queste aste di progressione e l'ammortizzatore. Si può solo stupire che uno dei designer abbia avuto l'idea di renderli in alluminio. Se possibile, fai esattamente lo stesso di un buon acciaio altamente legato - e sarai assicurato contro la loro distruzione lontano da casa;
- Ispezionare i cerchioni per ammaccature e crepe. Tutto è abbastanza facile da gestire e "trattare" lì in bancarelle come "Riparazione ruote in lega";
- L'ammortizzatore posteriore può percorrere 100.000 km o può perdere circa 30.000. Se gocciola, cambiarlo. Meglio su un prodotto di famose compagnie di sospensioni come Ohlins, Wilbers, White Power, Penske, ecc. E avrai regolazioni idrauliche per regolare le sospensioni in base al tuo stile di guida.
Una caratteristica della sospensione del mughetto è l'aspetto del "traballare" (vedi Moto, n. 01-2005) ad una velocità di circa 55–65 chilometri all'ora con il volante rilasciato - se la ruota anteriore ha indossato la gomma, e con alcuni modelli (ad esempio, Continental Conti Road Attack) può verificarsi lo stesso effetto, anche se sono usurati. Non vale affatto la pena di aver paura: non si trasforma in oscillazioni e schiaffi da tavolo a tutti gli effetti, e non porta a conseguenze tragiche - semplicemente non lasciare andare il volante. Non abbiate paura che il battistrada della ruota anteriore consuma "spina di pesce" e, visto di lato, si ottiene una sorta di "denti da sega". Qui la fisica è semplice: la ruota anteriore "è responsabile" solo della frenata, quindi, nella zona di contatto, il bordo anteriore del blocco del battistrada si consuma più velocemente di quello posteriore. Se la motocicletta fosse a quattro ruote motrici, tale effetto non si verificherebbe. Fai attenzione alla pressione dei pneumatici: la gomma si consuma più volte più velocemente se la pressione scende di soli 0, 2 atm.
Per quanto riguarda la scelta della gomma, il mughetto è onnivoro: qualsiasi gomma radiale con un indice di velocità di "W" è adatta. Ognuno ha preferenze diverse, quindi scegli di assaggiare. I set misti di un produttore funzionano bene, in cui il "frontale" è più morbido del "posteriore", quindi è possibile ottenere la stessa risorsa di entrambe le ruote. Ad esempio, alla Michelin sarà una coppia di Pilot power-Pilot road, a Pirelli Diablo-Diablo Strada, a Bridgestone BT010-BT020, a Dunlop - D208ZR-D221.
Il filtro del carburante sull'iniezione tira "dimora" all'interno del serbatoio sulla pompa di benzina. Dovrebbe essere sostituito una volta ogni 36.000 km. All'incirca allo stesso intervallo, sarebbe bello smontare la rampa e sottoporre gli ugelli al lavaggio con attrezzature speciali. Sostituire il filtro dell'aria (se è di carta) ogni MOT. Se hai acquistato un filtro lavabile di resistenza zero, dovrai lavarlo, asciugarlo e impregnarlo di olio alla stessa frequenza. L'uso di più olio appiccicoso per l'impregnazione dei filtri in schiuma (olio per filtro in schiuma) consente di raccogliere il doppio di sporco e sabbia rispetto all'uso di olio K&N marchiato. Per le persone che viaggiano più di 20.000 km all'anno, i filtri lavabili sono un modo efficace per risparmiare denaro.